彻底解决2011款奥迪A6L（C6）2.0T小改款PA严重烧机油故障

  所谓的PA，就是小改款。奥迪的习惯是八年大改款，就是平台推倒重建，例如C6和C7就是换代产品，C5和C6也是换代产品。1998年上的C5,2005年上的C6,2012年上的C7。但是在中间四年左右会出一个小改款，小改款依旧是属于老平台，对外观和内饰电器做一点小改动，但是大格局不变，也算是给产品做点微整形，给车主一点新鲜感。
  今天我们要说的，就是一台PA型的C62.0T，其实发动机变速箱什么的，和原款没什么区别，只是机会难得，就写了一篇作业和大家分享。
  现代汽车工业从100多年前发展到今天，使用的活塞环都是开口的（现在也有封口的，但是出于保守稳定考虑，一致用这种开口的）。    既然有开口，就有缝隙。那么燃烧之后的废气，有一部分会从这个开口缝隙里逃窜到活塞以下的曲轴箱里面去。   这些废气进入曲轴箱之后，不断的积压在里面，曲轴箱犹如一个高压锅。
  这些气体会影响发动机的运作，而且这些燃烧之后的气体带有很多酸性物质和碳化物，会污染曲轴箱里的机油。所以必须要释放掉这部分有害气体。
  但是又不能直接排 入大气中造成污染，所以必须设计一套系统，让这部分气体释放出来，重新进入进气道，重新燃烧一次。   这一切是始因都是因为活塞环的先天结构决定的，因为活塞环必须带有开口，有了开口，才能把环剥到活塞槽里面去。有了开口，才能弥补活塞环热证冷缩的伸缩量，这是一个不可回避的事实。   当然了，只有小部分的废气会从活塞环缝隙里溜走，而大部分的废气，还是要通过气门来排 出气缸。每次气门的打开和关系，都会吸入新鲜空气排 出燃烧废气。而气门是走往复直线运动的，所以就需要有一个管状物体来进行导向和支撑，所以就有了气门导管。
  边上那个长的像子弹壳的，就是气门导管。   平时，气门导管和气门之间的关系就是这样的。气门在导管内，来回穿梭，往复直线运动。   排气门导管和排气门之间如果间隙大了，燃烧后的另一股小部队的废气，也会从他们之间的间隙里跑出去，进入气门室内。   气门室和曲轴箱类似，也是一个密闭空间，挤 压的废气多了，也会变成一个高压锅。气体是无孔不入的，所以会拼命往外挤。等到气门室盖的密封垫老化了，再也封不住这些气体的时候，这些气体就会带着机油，从缝隙里渗透出来，这样大家就说，你的气门室盖漏油啦。
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  这个叫做油气分离器，俗称废气阀。C62.0T的这个废气阀长在气门室盖上。他的作用就是给曲轴箱和气门室盖内的压力其他释放压力，把这部分压力气体中裹挟的机油蒸汽进行分离。分离之后，机油蒸汽还原成液态机油回收流回，分离后的气体，引入进气道，重新燃烧。   时间久了之后，废气的分离效率会变低，你就会发现，很多没有分离干净的气体一股脑的也重新进入进气道燃烧了，最明显的就是废气阀的出气孔内都是液态的机油。   看看正面这个孔，就是分离之后出到气进气歧管的孔，里面湿漉漉的，都是机油。   同时呢，气门导管磨损，不仅仅是烧点机油这么简单，严重的，还会引起气门杆子断裂，那就是物理破 坏发动机了。   同时呢，气门油封老化，会造成飞溅到气门杆子上的机油刮不干净，直接顺着气门杆子，流 到燃烧室里燃烧，造成“上窜”烧机油。   这幅图，就解释了为什么会引起上窜烧机油。   同时呢，带涡轮增压的车子，涡轮轴内部是需要机油来润滑的，因为高温高压的缘故，涡轮内的油封都是金属的，不是橡胶的。
  金属油封如果磨损了，也会造成漏机油，漏出来的机油流入进气道，和气流一起带入燃烧室烧机油。   涡轮的车子，多多少少涡轮管路里都会有点机油油滴，但是不能太多，太夸张。  另外呢，这种结构的活塞环，也是一种缺陷的设计，第三道油环退油孔很小，加上环内侧还有一根弹簧，很容易堵塞积碳。   这种小针孔型退油孔和小方孔型退油孔，就是一种很失败的设计。
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每次拆下来的活塞，就可以看到，第三道环是一整圈黑的，积碳堵塞了活塞环。 一旦活塞环被堵塞了，原本应该刮下来的机油，反而被往上推入燃烧室，那就是严重烧机油的开始了。 所以必须改用这种波浪形的活塞环，空间大，不容易被堵塞。 所以总结了一下烧机油的前因后果以及各个原因之间的因果循环，做了一个总纲，让大家看的更加明白一点拆检清洗加工篇。
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  仔细的拆检有助于发现更多的问题，对之后的维修工作有着很重要的意义。专业的清洗和外加工，可以提高你的工作效率节省工作时间，还能把磨损的部件替换，保证维修质量。 几个故障码。
油箱通过量基本是碳罐和碳罐电磁阀的问题，但是哥们说碳罐不打算搞，好吧，那就换个电磁阀吧，反正大修时候一起换了顺便的事情。
  尾气的故障，典型三元催化废了，里面催化贵金属少了，或者三元催化堵了。哥们说这玩意太贵了，先不管，好吧，那就洗洗，死马当活马医。
  节气门的好解释，积碳多了，洗洗干净就行了。
  增压压力的故障，基本是涡轮的泄压阀坏了，这个好办，大修的时候顺带着换了。   打开机舱，经典的EA113老平台搭载直喷的跨世纪作品。
  EA113是奥迪早期唯一一款集多点喷射和直喷于一身的发动机。老C5老B5的AWL发动机，领域的B***发动机就是我们早期说的五阀多点电喷。另外途安的BPL也是属于五阀多点电喷。当然了，这款C62.0T的BPJ发动机，是FSI直喷机器。
  虽然他们长相不尽相同，但是确确实实都属于EA113平台。 开始拆了，从保险杠开始。 逐步往里分解 水箱渗漏，呵呵。 台下前围框架
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露 出发动机本尊 继续分解中 皮带盘，用专用拉具拉出来。 拿掉缸盖留下缸体 端下缸体 倒过来，拿掉油底壳，这个是机油泵和平衡轴一体的结构。 拿掉平衡轴，看到曲轴和连杆 取出活塞 怎么样，是不是活塞环已经被堵塞了。 分解缸体
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所有要洗的东西都装起来 满满一车拉去清洗，唉，这后备箱真是遭罪啊。 到了镗缸磨轴清洗的地方 这些都是要洗的 进一步分解掉缸体，拿出气门，挨顺序放好。 没个气门上都有湿湿的积碳 老师傅挖下来的旧油封 找来一个药盒子，新旧油封放一起对比一下，一个紧致入少女，一个松弛如大妈。比方打的是皮肤，别想歪啊。 刷掉积碳 缸体先放进超声波池子里
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曲轴 凸轮轴和平衡轴 活塞 其他附件 瓦盖等等 油底壳 缸盖也放进去 大概半个小时，曲轴先捞出来冲干净。 瓦盖气门室盖捞出来 平衡轴凸轮轴捞出来
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缸体捞出来冲干净 最后缸体捞出来 顺便测量一下气缸磨损情况如何 磨损3丝，合理范围内，不需要镗缸。 然后处理干净气门 换过导管之后，洗干净气门，气门杆子沾点机油，塞回去。 装气门油封 气门油封敲到底 装好气门弹簧和锁片 清洗完之后，发现机油格底座密封垫轮廓的地方，塑料崩塌的。
这玩意必须换，因为轮廓崩塌了，密封垫到时候就失去了支撑，会漏油漏水。
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另外回来拆下涡轮泄压阀，一拆出来，就散架了，说你那个泄压阀不好了。 拿回来的东西要进一步清洗，除胶，分类，方便安装配件材料篇。
  好的配件可以造就好的维修质量。假冒伪劣则是悲剧的开始。
  所以配件，必须用原厂或者原厂配套或者不比原厂差的知名大品牌，其他一切都是假冒伪劣。 气门导管和保时捷双封口气门油封，都是属于加强版部件。 尤其是油封，比普通的要厚，要高，多一个封口，而且材质能耐油。 改进版活塞环 ATG的第一道气环 ATG的第二道气环 改进版的波浪环 喷油嘴修理包，因为拆过喷油嘴密封圈容易坏，发现坏了就要更换。 黑红两支胶水
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原厂四滤 海拉水箱 涡轮回油管上密封垫   防冻液、机油、助力油、三元催化清洗剂和还原剂。
  不过这台车，估计清洗了，也不会好，最多就是能通。 火花塞，和EA888通用。 就是塑料崩塌的曲轴箱通风阀及机油滤底座 就是这玩意，900多大洋，死贵死贵。 凸轮轴电磁阀密封环，很容易断。 变速箱下护板 节温器铁水管密封圈和水温传感器密封圈，都是日本NOK的，耐油耐水耐高温。
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原厂节温器。其实原车的也没坏，但是这东西，拆过之后见光死，你也不敢旧的用回去，是吧。 发电机皮带一套 汽缸垫和排气歧管垫   发动机变速箱下护板螺丝和卡扣
  这车地板直接用电钻大孔吃的是自攻螺丝，我也是醉了，这次给他配齐原装螺丝和卡子。 气门室盖垫 锁紧盖、曲轴前油封、凸轮轴油封、前围缓冲垫、涡轮回油管和油底壳之间密封垫、刹车真空泵密封圈。 曲轴后油封，和帕萨特B5，甚至和老捷达都通用。 废气阀 链条后盖密封垫 机油散热器和机油格底座密封垫
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缸盖三通、三通水管、水箱上水管 涡轮泄压阀和活性碳罐电磁阀 曲轴瓦和连杆瓦 原装水泵   正时皮带一套
  安装篇
  一切的准备工作都是为了顺利的安装。
  让我们按照原厂标准，好好的组装一台发动机吧。 铺好大瓦，抬上曲轴。 按照规定力矩和顺序锁紧大瓦螺丝 装好改进版活塞环 放入气缸内 专用活塞钳子夹紧捅入气缸
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装平衡轴链条，注意记号。 装好平衡轴张紧器 装好平衡轴护板，然后用专用工具装曲轴前油封。 轻轻敲打专用工具，敲平前油封。 完美安装前油封 用专用工具导入后油封 完美安装后油封 油底壳打胶 装好油底壳和机油油位传感器 装上飞轮盘
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趁发动机还没上去，把以前漏油形成的油泥洗洗干净。 发动机倒过来，装好新的曲轴箱通风阀和机油滤芯座。 端上缸体 安装各个附件   缸体部分基本差不多了 该换的密封圈都换掉，避免漏水。 装好水管和管路 装好发电机支架 开始拼装缸盖 凸轮轴瓦盖必须用红色胶水，显得专业。
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火花塞换新的 专用工具锁住凸轮轴，开始装链条。 缝隙里渗透出原厂范的红色胶水 装好链条 装好后盖 装好三通和真空泵 铺好缸垫 抬上缸体 按规定力矩和顺序锁紧缸盖   清洗喷油嘴，准备装喷油嘴。
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装好喷油嘴 装好前面的 油封 开始装正时皮带 装好正式皮带 装好进气歧管 装好废气阀 废气阀和气门室盖整个一起来上 再看看这个涡轮增压，泥巴里捞出来的是不是。这样安装上去肯定不行啊，对不起观众啊。 洗了两瓶机头水，一箱化油器清洗剂。   基本算是洗出来了，我X。
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换上新的泄压阀 安装之前又用汽油刷了 一遍 干干净净的装车 碳罐电磁阀也换了 这水箱漏水，之前是知道的。 换新的水箱 涡轮增压N75电磁阀的插头碎的。就从老B5的发动机报废线束上剪了一个一样的插头过来。 完美替换插头 换掉上水管 换新的空气滤芯
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抬上新的水箱前围 安装前围冷凝器 装好大灯和内杠 装好保险杠，车头就完成了。 加入防冻液。北京最冷也就零下20°把，一汽原装防冻液是两下40°的，应该没问题。 加入6升机油（油道里都是空的） 加入助力油 换掉汽油滤芯 打火 一把着车 大修后，燃烧的好了，排气管开始出 水，喷车很多黑水，排毒养颜呢。
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清洗三元催化。 从氧传感器口灌入药水 趁排气管还没出泡泡的时候，机头水刷干净排气管，一会出 水了，顺带着就冲干净了。 后面开始出泡泡了 趁这个空档时间，发动机下护板上都是油泥，刮干净。   天色不早，出去试车，恩，大致上没什么问题了。其实烧机油只是一种病，不是什么洪水猛兽，没什么好怕的，只要找到病因，对症下药，就可以解决。
  原因、分析、过程都写的很清楚了。烧机油完全是由于发动机的几个物理病灶引起的问题，要解决，只能从物理上治好这几个病灶。其他的，例如德国某蒂的什么养护XX，号称还原气门油封橡胶材质，清理活塞环积碳的，你想想，橡胶的老化是不可逆转的，他能还原吗？活塞环紧 贴缸壁，先不说你的药水能不能除积碳，就算除，你也流不到活塞环和缸壁紧 贴的缝隙里啊，所以一看就是伪科学，就是忽悠你的荷包的。
  另外还有车友说，换粘度高点的机油或许会好一点，当然了，从表面来看，确实会好一点，但是有利有弊，虽然用了高粘度的机油，你原来500公里亮机油灯变成了1000公里，但是高粘度的机油流动性差，润滑效果不好，造成发动机磨损得不偿失，而且仅仅是从500公里变成了1000公里报 警，以五十步笑百步，有意思吗？
  如果你的车不烧机油，你用什么机油都不烧，0W的高流动性机油随便用，不但不烧，还能享受发动机死死润滑的输出效果。如果你的车烧机油，就算用印度神油，也没用。